DB 7020Si ligger i koma med två prickar/fyrkanter på displayen.

Tjena, min DB 7020 Si som jag köpte för ca 2 år sedan ligger just nu i koma och har tappat kontakten med omvärlden. För mer än en vecka sedan medan jag bytte kanal försvann bilden och har boxen sedan dess levt i en annan planet!

Samma incident hände för ca 8 månader sedan. Jag köpte en nollmodem kabel och kopplade den med datorn m.h.a. DreamUp fick jag liv i den. Jag flashade minnet med GP "minns inte vilken version".

I en vecka nu har jag testat att göra samma sak utan att resultat.
Jag kopplar kabeln mellan DB och datorn, startar DreamUp och sedan trycker jag på ON knappen "baktill i DB" men ingen kontakt sker mellan datorn och DB, och DreamUp visar ingen reaktion. Det enda tecknet som boxen visar på den oranga displayen är två små fyrkanter som dyker upp till vänster i mitten av LCD:en.

Ps:
1. Fyrkanterna dyker upp direkt efter påslagning av boxen.
2. Att hålla nedersta knappen intryckt och sedan slå på boxen ger inget resultat.
3. Jag testade DreamUp version 1.3.3 och 1.3.4. "har jag för mig" utan resultat.

Är tacksam för alla ide-er och förslag eller om någon/några vet hur jag räddar livet på den. Behöver jag köpa en ny box kanske :confused:? F** irriterande situation! :eek:

Bild på Displayen
Bifogad fil 842

Skulle kunna vara dåliga kondingar i nätdelen. Kolla om du kan få fram något schema och kontrollmät spänningarna från nätdelen.

Tack atomized, jag höll nyss på att titta på nätagget och hittade denna schema http://www.crown-sat.com/dreambox-%2...p_image002.jpg. Jag ska strax mäta utspänningen om den stämmer i enlighet med bilden och återkommer med resultat. Hoppas att det är det som spökar :(.

Tjaaa. Jag får 8.43 VDC i första benet (där det ska vara 9V enligt bilden) och resten ca 0 VDC. Nätaggregatet är delad i två delar, en ac (växelström) del och en DC (likström) del. DC delen är död "förutom ben 1".

Vad gör man, är det bara att köpa en ny aggregat eller går det att reparera det?

Om du är lite elektronikkunnig så kollar du alla elektrolytkondensatorer.
Kolla i det här inlägget http://www.comhit.net/showthread.php...l=1#post162933 för en bild på hur en dålig konding ser ut.
Om de är bulliga på toppen eller har läckt brunt pulver så byt ut dem.

Har exakt samma problem med min.....

Kondingarna ser bra ut.

Hur gör man för att mäta volten på kablarna på mk?

@ Alecss kollade runt på nätet förut efter en ny psu, svårt & hitta + dyrt.
Om jag minns rätt så kostade det i stort som en 800 klon.

Hej, har kollat på de flesta elektrolytkondensatorerna och alla verkar vara sjysta. Har även lött bort transformatorn och den verkar också vara OK.

Hej pl1sk3n ja tyvärr de är dyra att köpa. Hoppas att få en lösning så du kan oxå fixa ditt :-)
Här är två bilder på nätdelen i alla fall.
http://files.drinkomat.se/root/div/D...-Natdel-01.jpg
http://files.drinkomat.se/root/div/D...-Natdel-02.jpg

Det kan vara någon halvledare som gått sönder också. Då är det betydligt knepigare att hitta. Kräver schema plus någon som är van att laga liknande saker...

Citat:

---

Ursprungligen postat av pl1sk3n

Har exakt samma problem med min.....

Kondingarna ser bra ut.

Hur gör man för att mäta volten på kablarna på mk?

@ Alecss kollade runt på nätet förut efter en ny psu, svårt & hitta + dyrt.
Om jag minns rätt så kostade det i stort som en 800 klon.

---

Dyrt för en ny PSU?
Sånn hittar du ju för c:a 462 kr med frakt. int enns i närheten av vad en DM800 Klon kostar.
Men då är det ju ett klon PSU...Men en sådan är nog minst lika bra som en orginal PSU.
Länk:
http://www.crown-sat.com/power-supply.htm

@ Alecss tack för bilderna.
Jag har exakt samma psu som dig.

@ Minime, när jag kollade upp psu för nått år sen så var dom bra mycket dyrare, runt 1000 sek ink frakt.
För runt 450 sek så hamnar det ju i ett annat läge......att det är en klon gör inget för det är ju antagligen boxen oxå.

@pl1sk3n och Alecss
Felet brukar vara elektrolytkondensatorerna, eftersom nätaggregaten som byggs idag är dels underdimensionerade, samt kondensatorerna befinner sig i en ganska varm miljö eller nära någon komponent som avger mycket värme och de torkar ut helt enkelt. Alla kondensatorer poppar inte upp som pop-corn, tyvärr, vilket gör felsökningsförfarandet lite jobbigare, men det går att identifiera felet med ett oscilloscope. Om man inte har någon elektronikvana, så bör man passa sig att mäta spänningar på primärsidan, vilka kan vara dödande om man kommer åt någon spänning.
Börja med att mäta spänningar på sekundärsidan, dvs DC-spänningarna, direkt efter transformatorn. Om någon spänning ser ripplig ut, då brukar det vara den kondensatorn som inte glättar ordentligt.
Om ingen spänning kommer ut, då är felet troligtvis på någon kondensator runt IC-kretsarna som återkopplar spänningen till primärsidan. De brukar ha små värden, runt 47uF och de svullnar inte upp. Byt ut den/dem och ditt aggregat kommer att fungera igen. Byte av några kondensatorer kan kosta dig ca 5-10kr.
Om du känner dig osäker, beställ ett nytt !

Tack Minime för länken det kommer bli min sista utväg om jag misslyckas med reparationen :o

Hej viairdeto och tack för ditt svar. Jag har bytt några kondensatorer men felet kvarstår (kommer att byta samtliga). Jag tog några bilder med en värmekamera för att kollade värmeutvecklingen på kretskortet direkt efter påslagningen. Här kommer några bilder Kretskortet i övrigt är kall :rolleyes:. Jag vet fortfarande inte vad felet är, som sagt halva kortet är fortfarande "släckt" strömlöst och har ingen ström på DC sidan.

Vad är sannolikheten att det är transistorn som har pajat?

Bifogad fil 840 Bifogad fil 841 Bifogad fil 839
Efter några sekunder värms dioden (med blå ände som syns i bilden till höger) upp till ca 40 grader. Det är den enda komponenten som blir varm i kretskortet.

Bättre sent än aldrig :-)
Jag bytte samtliga kondningar och voila, allt funkade som det ska. Undrar om det finns något knep att ta reda på vilken kondning som var trasig. Stor tack Viairdeto, jag var på väg att köpa ett nytt kort :p.
En dum fråga :rolleyes:! Jag (testade som du nämnde) att identifiera felet med ett oscilloscope och mätte spänningen över några kondningar. Den var ripplig med med några mV, finns det några riktlinjer på hur stor rippel får max vara?

@Alecss
Hela hemligheten med att reparera nätaggregat är följande:
De flesta brukar bete sig på samma sätt. Man tar AC 230V och via en likriktarbrygga och en transformator, så skapar man olika DC-spänningar, allt ifrån +3.3V, +5V, +9V, +13V, +18V +24V och +32V. Sedan, eftersom transformatorn endast skalar spänningen på primärsidan, direkt till sekundärsidan, så brukar man mäta upp en av spänningarna på sekundärsidan (vanligast den lägsta spänningen, typ 3,3V eller 5V) och återkoppla den till primärsidan via en optokopplare, en fyrbent komponent som brukar vara parallellt med transformatorn. Därefter finns det någon slags IC-krets som jämför den återkopplade spänningen mot den inkommande AC-spänningen, och drar ner eller drar upp spänningen och på så sätt reglerar in konstant DC-spänning till sekundärsidan.
När kondensatorerna runt denna IC-krets brukar paja, så dör hela nätaggregatet och de flesta brukar köpa nytt, men faktum är att på alla apparater, allt ifrån TV, video, stereo, så är det samma princip: någon eller några kondensatorer har helt enkelt torkat och eftersom någon elektrolytkondensator slutat återkoppla korrekt spänning, så slutar allt att fungera. Samma sak gällde HUMAX-mottagarna. Jag kommer ihåg att någon sålde hela kondensator-kitet för ca 100kr, men det räckte att byta 1-2 kondensatorer om man visste vilka (genom att mäta upp ripplet).
Visst finns det riktvärden på kondensatorerna, det brukar stå på dessa vad de klarar av, men regeln är att sätta en kondensator som dels har så hög rippelström som möjligt, samt har minst dubbla spänningen än vad den är avsedd för. Det vill säga, om man avser sätta en kondensator på ett +12V nätaggregat, bör man ha minst 25V kondensatorer. Sätter man +16V kondensatorer, så kommer dessa inte att klara av rippelströmmen och till slut svullna upp och dö.
Att kolla vilken kondensator det är gäller att mäta upp med endast oscilloscope (voltmeter kan inte se rippel) och byta ut de kondensatorer som ripplar för mycket. Helst skall det inte rippla alls !
Är det helt dött, beror det helt enkelt på den återkopplade kretsen, troligtvis kondensatorerna.
As simple as that !
Hoppas det blev lite enklare nu.

Viairdeto, för mig var ditt inlägg guldvärd :o. vad kan jag säga det var mycket bra förklarat och tydligare har det visst blivit. 1- Min platt TV har varit trasig i ca ett år och nyligen bytte jag 3 kondningar i nätagget och TVn fungerade på nytt. 2- Barnens WII är dock fortfarande trasig, nätagregatet har dött och en an kondningarna är svullen och pulvrig. Kruxet är att just denna kondensator är blank d.v.s. saknar den förtryckta texten som talar om kondningens storlek/styrka. Så jag var hos Elfa och killen bakom disken mätte kapacitansen till 68 uF "den visar säkert fel värde", så jag köpte flera kondningar som ungefär har samma storlek som den trasiga fast med varierande värden. Styrkan valde jag till 400V då spänningen över den "på kretskortet" ligger på 230VDC "kondningen sitter efter likriktarbryggan". Jag lödde en efter en men tyvärr ingen av de var rätt. Kommer du på något knep? Det är tydligen bevisat nu att storleken har inget betydelse:p!

Vad kul ! Roligt att kunna hjälpa till.
Gällande Wii, så har jag inte blivit drabbad och därför har jag inte gett mig på denna ännu, men det jag hört är det brukar vara en 3A säkring som går på dessa nätaggregat, som går att byta ganska fort.
Om du mäter på utgången, får du +12V där eller vad får du för spänning? Kan du ta en bild och lägga upp någonstans så jag kan se hur den ser ut?
Hitta även några länkar som kanske kan vara hjälpfulla (letade på google):
http://forums.digitalspy.co.uk/showt...php?p=20426994
http://hubpages.com/hub/how-to-repai...up-wii-console
http://www.damonkohler.com/2009/07/b...er-supply.html

9Om det fortsätter bråka så har jag en 4a nätdel över;)

Jag har tittat runt på nätet och hittat nya nätaggregat till försäljning. De flesta länkarna pekar på samma fel nämligen säkringen. Men den som sitter i kortet fungerar bra men samtidigt utgången på DC sida är 0V. Benet på kondningen som syns i Bild 2 har jag temporärt fixat efter att det var helt sönderbränt. Mätningen på komponenten (se bild 4) visar en oändlig motstånd/avbrott, skall det inte vara tvärtom (om denna också är en fuse:confused:)? Kretskorts layout/utformning stämmer till en stor del i enlighet med din beskrivning.
Här är i alla fall några bilder på kortet.

Hej Quazzi, Det kanske trots allt inte är så dumt att skaffa sig en extra :), vad/hur har du tänkt dig?